在貴價超市內看到細細樽的鯷魚，真的買不落手，僅僅十條八條細如柳葉的鯷魚，叫價二十多元。雖說是歐洲來貨，但明明是全世界淺海地區都多如牛毛的賤價魚，用鹽醃了，用橄欖油浸着，便升價十倍，相信鯷魚懂性，也會擘大個口不敢置信自己原來如斯值錢。
還記得去年十一月飛抵土耳其伊斯坦布爾，在市內橫跨歐洲和亞洲的大橋上，少說都有幾百人伸竿垂釣，人人魚鈎上都是比手指尾還幼小的新鮮鯷魚，以小博大，期望大大條的鱭魚或企圖穿過修長海峽游出黑海的海鱸上釣，鯷魚不足惜，不少釣魚客索性叫牠們為「魚餌魚」，連牠們本來的名字也不清不楚。
人的確是萬物之靈，發現臭起了霉菌的豆腐也可以弄得那麼美味，還有甚麼不可以化腐朽為神奇，何況本來魚味十足的鯷魚！越南人用鯷魚提煉魚露，為湯河粉提鮮。
文首提到的樽裝或罐裝熟食鯷魚，都經海鹽洗禮，遺憾是至今仍然沒有機會問油浸鯷魚的加工商為甚麼非鹹不可，正如葡萄牙人以超量海鹽埋葬鱈魚變出鹹到飛起的馬介休來一樣。
第一次吃這種油浸鯷魚，雖然細得如攝牙罅，且是伴沙律菜上枱的，但鹹到一條都嫌多！當時心裏嘀咕，是甚麼鬼東西！膚淺的井底之蛙，人和事只看到表面，吃東西也只被衝上來的第一味道所支配，又或是被名氣震懾，不識探索箇中真滋味。
吃鯷魚是需要首先過了「鹹」的一關，然後經過仔細的咀嚼，才能細味出鯷魚悠長的魚味。
農曆年人在西班牙，在巴塞隆拿有名的 7 Portes餐廳，其中一道普通的前菜，就是鯷魚。一啖酒，一條體積較大的鯷魚，一天的疲累煙消雲散。
梁家權
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