名氣表飾｜潮流大變小 中性尺碼更受歡迎
發佈時間：03:00 2022-06-16
上星期大致跟大家講過近幾年腕表的尺碼潮流已有所改變，所以今次特別揀選了幾款尺碼均在40mm或以下的表款介紹給大家，當中除了功能簡約的正裝表，你更會發現其實尺碼潮流，就是連帶複雜表都一樣縮細了。
腕表的尺碼變動在近十年間，其實算是轉變得非常快。這可能跟現今資訊發達有關，品牌與表迷有更多的互動，品牌也更容易估算顧客的愛好，從而製作更合他們心水的表款。還記得上世紀三、四十年代，男士們的Dress Watch，亦即所謂正裝表的尺碼只是32mm至34mm，只有運動表因為需要更堅固的結構，才會做得大一點，但所謂大，多數也只有36mm。這個尺碼基本上維持了廿多三十年，於上世紀六、七十年代才再變大些少，例如1970年代的正裝表，不是36mm就是37mm。所以，愛彼於1972年推出的首代Royal Oak採用39mm，便被表迷稱之為Jumbo，特大，可以講是相當經典的一個例子。
1970年代的尺碼潮流，其實也維持了近三十年才出現改變，公認打破當時的流行尺碼、直接帶領業界進入大表時代的是來自意大利的Panerai。此品牌出品原是只供意大利海軍使用的潛水表，並沒有量產作公開發售，但自從1990年代史泰龍戴着自己訂製的Panerai腕表在多套電影中出現，加上1997年品牌成為Richemont集團一員後，正式在市場推出，隨即成為了表壇新貴，極速上位。由於Panerai的設計簡約，大家將之當作日常表佩戴，促使其他品牌將腕表尺碼不斷加大以迎合大表潮流。結果，大表潮流約在2000年成形，近廿年的正裝表尺碼，多保持在42mm，直至早幾年，大約2018年左右才開始慢慢縮減回38mm或40mm，今年則有再縮細的迹象。
Audemars Piguet Royal Oak Selfwinding Carolina Bucci Limited Edition
愛彼的Royal Oak系列其實有很多不同尺碼，除了最經典的超薄表Jumbo是39mm，其實還有33mm、34mm、37mm、38mm、41mm、42mm和44mm。過往細過Jumbo都會被視為女裝表，用色比較柔和，也有不少表圈鑲鑽的款式，但今年新出由著名珠寶設計師Carolina Bucci設計的限量版就走中性路綫，雖然只有34mm，但黑色陶瓷表殼，配充滿霓虹熒光感的彩虹色格紋表盤，無論男或女都會喜歡。
Chopard L.U.C Strike One
傳統的報時表都採用較大尺碼表殼，因為表殼內部的空間愈大，對聲音的擴散就愈有幫助，愈能製造出音量夠大而音色又夠純淨的報時聲效。不過，隨着尺碼潮流的縮細，蕭邦今年為慶祝L.U.C表廠誕生二十五周年而推出的Strike One自鳴表，玫瑰金表殼直徑也只是40mm。
A. Lange & Sohne Richard Lange Minute Repeater
想更明確知道近年腕表尺碼的改變，可看今年朗格為Richard Lange系列推出的三問表款，限量50枚，琺瑯表盤，表殼以最適合傳音的鉑金製作，直徑只是39mm，比2006年面世的40.5mm大三針型號還要再細一點，而搭載的L122.1機芯的零件數量達四百一十五個。
Grand Seiko SBGW289
Grand Seiko為慶祝1967年44GS誕生五十五周年而推出的SBGW289，直徑由傳統40mm縮細至36.5mm，搭載9S64手上鏈機芯，表殼較薄，佩戴時更貼服舒適。表盤是以日本北部春天時還被雪覆蓋的櫻花為題，非常淺淡的粉紅色，不算很女性化，中性設計，男女佩戴一樣適合。
King Seiko KSK SJE087
Seiko在年初重生的King Seiko系列不僅是造型，就連直徑37mm都完全跟足上世紀六十年代的經典44KS，而最新推出的KSK限量版SJE087，雖然尺碼已按慣例加大了些少，但直徑也只是38.1mm，仍然是很中性的尺碼。搭載比6R更薄的6L35自動機芯，不鏽鋼表殼有Super-hard鍍膜，更耐刮。
文：Gordon Chan 圖：品牌提供
