受北上消費影響，近月本港飲食業出現結業潮，有網民歸咎於本地食肆「食水深」所致。早前社交網站瘋傳九龍城某茶餐廳餐牌的照片，當中被視為「頹飯」的粟米肉粒飯，索價78元，網民稱「貴到食唔起」、「喺連鎖店食到兩個」。《星島頭條》記者日前在閒日午市到該茶餐廳，發現店內客人眾多、座無虛席，門外亦有排隊人龍。
餐廳東主吳生接受訪問時表示，只是按通脹比例按加價，份量及質素均無變，餐廳亦有不少知音人。
社交網站瘋傳的茶餐廳，是九龍城區內的名店，其實跟「澳牛」一樣，主打沙嗲牛肉麵、炒蛋等常餐，部分「碟頭飯」如滑蛋蔥花叉燒飯亦馳名。茶餐廳多年來吸引不少明星名人光顧，如周潤發、劉青雲，歌星張敬軒亦曾專誠帶著「大馬女神」林明禎在此拍片。
回應$78粟米肉粒飯 東主稱按通脹加價：份量質素均無縮水
對於78元粟米肉粒飯被指索價過高，東主吳先生強調材料、份量都無變，價錢只是按通脹比例加價，舉例指某大型連鎖店起初售10元一個魚柳包，每次加幅都是約10%，加到10元至12元等，但加價後份量亦「縮水」，相反其茶餐廳份量、質素都無變。
有網民拿連鎖港式快餐店、兩餸飯與餐廳相比，前兩者只需30元左加，吳生認為連鎖店每天出產份量大，有中央廚房控制成本時，自然可將零售價降低。
至於兩餸飯雖便宜，但由於是外賣為主，且一次過煮很多，吳生笑言，「你唔會話食兩餸販，會食到豬肉、牛肉嘅鮮味」，因全部以芡汁來蓋過味道，「大家都知來貨價幾錢」。他又反問「點解高級食肆炒個菜都要百幾兩百蚊」，原因當然是用料、師傅質素不同。他稱「人哋有意見唯有自己做好啲」，當然有人喜歡吃快餐、有人喜歡兩餸販，也有人愛吃高檔餐廳，形容是「豐儉由人」。
籲「做唔住」餐廳不妨停一停 應想辦法求變
至於內地連鎖餐廳攻港會否搶生意，吳生認為內地品牌來港非新鮮事，舉例「海底撈」早在2017年已來港，只是現時商場、地舖租金回落，令更多內地連鎖品牌來港作宣傳試點，再由香港發展出去外地。
吳生認為，在經濟和消費模式轉型下，能否生存需視乎餐廳營運模式會否有所轉變，舉例其茶餐廳都會賣多一點新款式，如雪糕咖啡、炸餐肉條等，每間食肆也應想辦法求變，否則很難生存。
至於一些「做唔住就執」、「出唔到糧俾員工」的餐廳，他認為不妨停一停，等待時機再出發並非壞事，一來可以儲多點彈藥、再裝備好些，他日再做食肆時，可縮減規模，例如由100個座位的大店分拆成小店，售不同特色菜色或針對年輕人市場做DIY形式，例如自助燒肉等。
食客籲勿用價錢來遷就質素
第一次光顧的食客陳先生表示，價錢是較一般茶餐廳貴，但覺得好吃，貴一些也可接受。陳生認為，本港餐廳要靠質素去維持經營 ，以前很多餐廳味道不怎麼樣也「頂得住」，但現在越來越多餐廳倒閉，反映其實是要有「底氣」和質素，才有人光顧。
陳生一家經常來光顧，認為此店能保持水準，指千萬不要用價錢來遷就質素，因很多茶餐廳因為價錢沒調高，但將質素下降，反而得不償失。至於內地餐廳攻港，陳生認為本港及過江龍餐廳可共存，坦言國內餐廳來港是主打「平民level」 。他又指，很多茶餐廳為了做多生意而轉型減價，用較低價錢和質素吸引食客，反而會流失高消費客群。
經常光顧的梁生認為，這店比起外面很多餐廳有水準，「唔係求其做」，舉例滑蛋蔥花炒飯的叉燒屬半肥瘦。他認為對比之下，78元粟米肉粒飯感覺上功夫沒那麼考究，笑言自己「無食過」。
梁生認為香港經濟不景，加上租金不減、人工貴，若餐廳不是自己舖是較難生存，也只好加價，雖然北上熱潮難減，但自己仍喜歡留港消費。他直言餐廳食物質素固然非常重要，但服務態度，甚至「有無畀紙巾」等細節，其實也是加分位，能增加競爭力。
記者：陳俊豪
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